wgsebald.de: Wanderempfehlung

Doubtless we should have driven on
without accomplishing a thing,
we had notg summoned up the nerve,
exchanging one of those swift glances,
to at least take a look to the garden.

Suffolk

An einem Augustmorgen im Jahr 1992 bricht Winfried Georg Sebald - in der literarischen Welt als W. G. und bei seinen Freunden als Max bekannt - von seinem Haus in Norwich, England, auf, um mehr als 80 Meilen zu Fuß zu den einst bedeutenden Städten und Dörfern in der Grafschaft Suffolk in Ostanglien zu reisen, einer Region mit ausgedehnten Weizenfeldern, grünen Feuchtgebieten und mittelalterlichen Kirchen. Sebald, der 2001 bei einem Autounfall ums Leben kam, lebt seit 1970 mit seiner Frau Ute in diesem Teil Englands, nachdem er als junger Mann seine Heimat Deutschland verlassen hatte.
Die meiste Zeit seiner Reise verbrachte er an der Küste, und seine Überlegungen über diese Gegend fanden Eingang in seinen Roman, Reisebericht und Memoiren "The Rings of Saturn", der 1998 auf Englisch erschien. In lyrischer Sprache erzählt Sebald durch einen gelehrten, nachdenklichen Erzähler - den der Leser unweigerlich mit dem Autor identifizieren kann - Episoden aus dem Leben von Schriftsteller-Intellektuellen wie Joseph Conrad, Edward FitzGerald und Algernon Swinburne und verbindet sie dann mit den globalen Kräften - zum Beispiel einer anglo-holländischen Seeschlacht von 1672 vor der Küste von Southwold -, die die Geschichte der von ihm besuchten abgelegenen Orte geprägt haben.
Eine Reise mit "The Rings of Saturn" als Leitfaden ermöglicht es dem Besucher, diese landschaftlich reizvolle, uralte Region so zu sehen, wie sie einst war. Ehemalige Bastionen des Handels wie das Dorf Orford und der Badeort Southwold - die zwar hübsch sind, aber auf den ersten Blick eindimensional erscheinen mögen - werden durch Sebalds poetische Beschreibungen ihres Aufstiegs und Niedergangs noch schärfer und faszinierender gemacht.
Heute findet der Besucher von East Anglia wunderschöne, karge Küsten und gemütliche Pubs wie das Lord Nelson in Southwold, wo man - so wie ich - eingeladen wird, mit einem Rentner, der mit seinen Schwiegersöhnen etwas trinken geht, ein Pint des örtlichen Adnams Pale Ale zu teilen. Gleich um die Ecke des Pubs befindet sich ein beliebter Aufenthaltsort von Sebald, der Southwold Sailors' Reading Room, der direkt am Meer liegt. Er wurde 1864 als Ort für die örtlichen Seeleute eingerichtet, an dem sie religiösen Unterricht erhielten und sich abseits der Kneipen versammeln konnten, und ist heute ein maritimes Museum mit langen Tischen und Lesesesseln. "Hier kann man wie nirgendwo sonst lesen, Briefe schreiben, seinen Gedanken nachgehen oder in den langen Wintermonaten einfach nur auf die stürmische See schauen, die an die Promenade brandet", schrieb Sebald.
Die hohen Decken des Lesesaals sind mit nautischem Schnickschnack gefüllt: Fotos von bärtigen, Pfeife rauchenden Männern mit Spitznamen wie Slooper, Brushy und Jimbo; ein Aushang aus dem Jahr 1732, in dem die Höhe der Witwenrente für Seeleute angegeben ist; Figuren von holden Maiden; Schiffslogbücher und Modelle; Zeichnungen und Gedichte. Obwohl sie ihre Schiffe nicht mehr als erste anlegen, kommen die alten Seebären immer noch vorbei, um zu plaudern oder zu lesen.

Ein Großteil der Gegend lässt sich am besten zu Fuß erkunden - so wie Sebald es tat - oder mit dem Fahrrad, das ich an einem bedeckten Nachmittag im August letzten Jahres wählte, als ich über die Bailey Bridge in Southwold radelte und weiterfuhr, vorbei an Wäldern, Bauernhöfen, Feldern und Dörfern. Die Entfernung von der städtischen Zivilisation war an der gepflasterten Straße abzulesen, die sich in Schmutz und dann in Pfützen verwandelte, von denen einige einen Durchmesser von bis zu einem Meter hatten.
Ich war auf dem Weg zu dem winzigen Küstendorf Dunwich, das heute für seinen dramatischen Niedergang berühmt ist: Die gesamte Stadt, einst ein blühender mittelalterlicher Hafen, wurde 1286 und 1328 von schrecklichen Stürmen zerstört. Die Kirchen, "eine nach der anderen, stürzten die immer weiter zurückweichende Felswand hinunter und versanken in der Tiefe, zusammen mit der Erde und den Steinen, aus denen die Stadt erbaut worden war", schrieb Sebald über das verhängnisvolle Zusammentreffen von Küstenerosion und extremen Elementen.
Die Einwohner kämpften während des ersten Sturms um den Erhalt des Hafens, verloren ihn jedoch beim zweiten Sturm. Seitdem ist das Meer mit einer Geschwindigkeit von mehr als einem Meter pro Jahr vorgedrungen. Ein 78-jähriger lokaler Meeresarchäologe behauptet, er habe rund 650 Tauchgänge auf der Suche nach den versunkenen Überresten mittelalterlicher Kirchen unternommen.
Heute besteht das Dorf mit seinen 70 Einwohnern aus einer kleinen Straße, die zu einem Kieselstrand führt, den Ruinen eines Franziskanerklosters und den Überresten eines Leprakrankenhauses aus dem 12. Jahrhundert, hinter der St. James Church, die 1830 als Ersatz für die sechs vom Meer verschluckten Pfarrkirchen gebaut wurde. Das zweistöckige Dunwich Museum zeigt den Untergang der Stadt, und Dunwich Heath, ein wildes, violett blühendes Naturschutzgebiet, ist ein geeigneter Ort, um über die Zerstörung der Natur nachzudenken, während man auf die Nordsee blickt.
"Wenn man von der Klippe aus über das Meer dorthin blickt, wo die Stadt einst gewesen sein muss, spürt man die ungeheure Kraft der Leere", schreibt Sebald. "Vielleicht wurde Dunwich aus diesem Grund zu einem Wallfahrtsort für die melancholischen Dichter des viktorianischen Zeitalters."

Auch Somerleyton Hall , Sebalds erste Station auf seiner Reise, ist von Geschichte durchdrungen und eine begehrte Partyeinladung für Mitglieder der Freizeitklasse des 19. Jahrhunderts. Damals war dieses Herrenhaus im Tudor-Jacobean-Stil der Wohnsitz des Eisenbahnmagnaten Sir Samuel Morton Peto. Heute ist es eine Privatresidenz, die von April bis September für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Morton Peto renovierte das alte Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert 1843 mit einer üppigen Innenausstattung und einem großen Ballsaal, woraufhin Somerleyton Hall zu einer festen Größe in den Gesellschaftszeitschriften wurde. Er baute auch ein labyrinthisches Heckenlabyrinth, in dem sich der Erzähler von "Die Ringe des Saturn" so sehr verirrte, dass er Linien in den Sand zeichnen musste, um die Sackgassen zu markieren.
Aber es waren die archaischen Merkwürdigkeiten und die schwindende Pracht der Halle, die ausgestopften Eisbären und die alten Krocketschläger, die ihn so sehr faszinierten. Es muss wenig einladend gewesen sein, schrieb Sebald, "als alles, vom Keller bis zum Dachboden, vom Besteck bis zu den Wasserschränken, nagelneu war, bis ins kleinste Detail übereinstimmend und von unablässig gutem Geschmack. Und wie schön erschien mir das Haus jetzt, wo es sich unmerklich der Auflösung und dem stillen Vergessen näherte." Sebald fühlte sich zu East Anglia durch eben diese Anachronismen hingezogen, durch die physischen Beweise für den Lauf der Zeit und das stetige Abdriften in die Bedeutungslosigkeit, die die vergangene Bedeutung verleugnet.
Es ist schwierig, über die Grafschaft Suffolk zu schreiben, ohne ihre mehr als 500 Schlösser zu erwähnen. In "Die Ringe des Saturn" gibt es nur eines, und das ist klug gewählt. Orford Castle wurde 1165 erbaut und war die Festung Heinrichs II. in East Anglia. Es ist erst seit 1930 eine Touristenattraktion und wirkt immer noch wie eine dunkle und unheilvolle normannische Burg, voller schnörkelloser Ecken, die einst mit Gobelins geschmückte Räume waren. Ein theatralischer Audioguide erzählt von den damals exorbitanten Baukosten von 1.413 Pfund und schürt die Legende eines behaarten Wassermanns, der sich im 12. Jahrhundert in einem Fischernetz verfing und im Burgverlies eingesperrt wurde.
Obwohl das Moor um Orford Castle heute harmlos erscheint, war es einst Schauplatz streng geheimer militärischer Experimente. Ab etwa 1915 wurden in der kargen Umgebung der 10 Meilen langen Landzunge Orford Ness Geschütze, Bomben, Fallschirme und Radar getestet. Für Sebald erinnerte das Gebiet mit seinen seltsamen pagodenförmigen Laboratorien und verfallenen Hütten an eine "Strafkolonie im Fernen Osten". Während des Kalten Krieges "konnten die Einwohner von Orford nur spekulieren, was in Orford Ness vor sich ging, das zwar von der Stadt aus gut zu sehen war, aber in Wirklichkeit nicht leichter zu erreichen war als die Wüste von Nevada oder ein Atoll in der Südsee".

Die Geheimhaltung wurde aufgehoben, nachdem der englische National Trust das Gelände 1993, ein Jahr nach Sebalds Besuch, erworben hatte. Besucher sind an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten zugelassen, allerdings normalerweise nicht in den ehemaligen Forschungslabors. Die Entwicklung der britischen Atombombe fand hier statt, aber es war dennoch ein Schock, eine veraltete Atombombe auf dem Boden des Informationszentrums zu sehen.

Auf seinem Spaziergang durch die Landschaft East Anglias fand Sebald die Inspiration für "Die Ringe des Saturn", obwohl Teile der Reise für den deutschen Schriftsteller, der von der Brutalität der Geschichte geplagt war, schwierig gewesen sein müssen. In dem Buch beschreibt der Erzähler sein Unbehagen darüber, dass er "weit in die Vergangenheit zurückreichende Spuren der Zerstörung fand, die selbst an diesem abgelegenen Ort offensichtlich waren".
Aber er - und auch Sebald, so stellt man sich unweigerlich vor - konnte sich auch an Momente erinnern, in denen "die Sonnenstrahlen bis zur Erde reichten, hier und da Flecken beleuchteten und beim Herabsteigen ein fächerförmiges Muster bildeten, wie es früher in religiösen Bildern vorkam, die die Anwesenheit von Gnade und Vorsehung über uns symbolisierten."

By Rachel B. Doyle 2011